(Продолжение. Начало в № 2) …Внутреннее оформление и удобства в мечети Посланника Аллаха (мир ему) тоже отвечают самым изысканным пристрастиям. Впечатляет всё: огромная площадь; величественные позолоченные ворота с ажурными каллиграфическими орнаментами; светильники разной формы, величины и цвета; высокие залы, разделённые аркадами и тысячами увенчанных позолоченными капителями мраморных колонн, создающие множество проходов – нефов, ориентированных на Киблу; успокоительное пение птиц, проникших внутрь через раздвижные потолки; приятная прохлада. Нам пришлось остановиться для молитвы в метрах 100 от мечети, ибо до отказа была заполнена не только мечеть с прилегающей территорией, но и все улицы и закоулки. 30 декабря 2005 года День целиком потрачен на посещение знаковых исторических исламских мест, которыми так богата Медина с окрестностями. Начали с могил Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), первых праведных халифов Абу Бакра и Усмана (да будет Аллах ими доволен), похороненных по соседству. Все захоронения расположены непосредственно в мечети последнего Посланника Аллаха (мир ему). Впритык к ней расположено кладбище «Бакиа», где нашли последний приют тысячи асхабов, знаменитые учёные и прославленные личности со всего мусульманского мира. Здесь похоронен и третий имам Чечни и Дагестана Шамиль. Сами захоронения представляют собой разровненную площадь со скромными, маленькими надмогильными плитами из обычного камня безо всяких украшений и имён.
После «Бакиа» намечена поездка к горе Ухуд, но такси удалось поймать только через 2 часа. Сели вчетвером вроде бы в пятиместную «Тойоту». По пути водитель умудрился прихватить ещё 10 пассажиров: трое втиснулись в салон, остальные устроились прямо на крыше. Вообще-то, автомобильное движение в Саудовской Аравии в период паломничества – тема отдельного разговора. Иногда создаётся впечатление об отсутствии всяких правил дорожного движения. Водители лихие, непредсказуемые и улыбчивые: делают повороты в самых неожиданных местах, останавливаются где угодно. Особым шиком считается небрежное вождение автомашины мизинцем одной руки. Почти нет светофоров. Но аварии крайне редки: за весь период хаджа удалось увидеть две столкнувшиеся машины с помятыми бамперами. После диалога типа: «Что же ты так?» – «Да сам не знаю, как прозевал», – водители мирно разъезжаются. И данная картина, скорее, правило, чем исключение. Присутствие дорожной полиции ощущается только тогда, когда необходима помощь: при поломках автотранспорта и крупных авариях…
Подъехали к горе Ухуд. Сегодня она представляет собой даже не гору, а небольшой холмик, сплошь запруженный паломниками. Уменьшение размеров Ухуд, наверное, объясняется количеством посетителей: ежегодно тут бывают миллионы человек, и каждый старается унести с собой на память хоть камушек. Ещё на заре ислама тут шёл жестокий и неравный бой между мекканскими язычниками и первыми последователями истины Аллаха. 70 из них (да будет доволен ими Аллах) отдали свою жизнь за дело Всевышнего. Среди убитых был и Хамза ибн Абд аль-Мутталиб, прозванный за храбрость современниками «львом Аллаха». Их захоронения ныне находятся рядом с подножием горы Ухуд. Далее наш маршрут пролегал до мечети Куба. Эта первое культовое здание в истории ислама, основанное самим Пророком Мухаммадом (мир ему). С каждым днём становится всё жарче: температурный столбик подбирается к 35 градусам тепла в тени. В гостиницу возвращаемся утомлёнными; здесь ждёт новость: оказывается, на ночь намечен отъезд в Мекку. Дорога в Мекку
Поздно вечером садимся в автобусы и направляемся в район Зуль-Хулейфа – Микат (место для произношения намерения о совершении хаджа и облачения мужчин в ихрам – одеяние из двух несшитых кусков белой материи для проезжающих через Медину). Состояние ихрама, кроме прочего, включает в себя целый ряд запретов, таких как запрет на ношение головного убора, стрижку или бритьё волос и т. д. Надеваем ихрам, совершаем двухракаатный намаз в мечети, произносим намерение и садимся в автобус. Едем дальше в Мекку, до которой 450 км прекрасной односторонней многополосной и широкой трассы. С целью защиты представителей дикой фауны вдоль шоссе протянуто высокое сетчатое ограждение. Везде специальные посты, которые не только быстро проверяют документы, но и раздают подарки и еду. Утро застаёт нас в пути. Поднявшееся огромное багровое солнце освещает какой-то лунный ландшафт: везде хаотическое нагромождение безжизненных гор, земля усыпана валунами огромных размеров. Нет даже намёков на растительный покров. Изредка встречается подобие саксаула. То тут, то там виднеются вади (высохшие русла реки). Вдоль дороги вальяжно пасутся немногочисленные стада дромедаров (одногорбые верблюды).
Едем со скоростью 120–150 км в час бесшумно и стремительно. Вся трасса от горизонта до горизонта забита автомобилями. Встречаются и с российскими (в основном, дагестанскими) номерами. Некоторые из них имеют, мягко выражаясь, весьма потрёпанный вид. Обогнали даже одну малолитражку «ОКА». На обочине – большие рекламные щиты с превозношениями Аллаха. Восхваляют Его и паломники через стандартный набор славословий, называемых тальбией, суть которых составляет слово «Лаббайка» («Вот я перед Тобой»). К 10 часам, минуя утопающие в пальмовых рощах многоуровневые развязки, медленно въезжаем в главный город мусульманской уммы (общины). 1–7 января 2006 года
Один из членов русского консульства в Саудовской Аравии Шакирзян Ишаев в 1895 году описывал Мекку следующим образом: «Дома в ней от двух до пяти этажей и выстроены из горных камней, в виде неправильных, необтёсанных кусков, сложенных в стены на цементе: крыши а также и полы в комнатах тоже цементные. Почти все дома приспособлены под наём квартир и очень неприглядны, не говоря уже о внутреннем виде комнат и об их санитарном состоянии. По наружному виду дома похожи на какие-то старые замки, оставленные без ремонта и призора. Торговцы в Мекке преимущественно сирийцы, персияне, жители Дамаска и индийские мусульмане. Вследствие пустынности страны и кочевого быта её населения всякие жизненные продукты доставляются в город из других стран и городов. Вообще по части городского благоустройства и удобств жизни так же мало сделано, как и в других чисто азиатских городах. Здесь нет извозчиков, сообщения по городу производится на ослах верхом. Постоянного населения в городе считается до 30 тысяч душ, обстановка в домах, в общем, далеко неказистая; мебели в комнатах почти нет, и арабы, по большей части, сидят и лежат на полу».
За прошедшие сто с лишним лет город и страна изменились до неузнаваемости. Сегодня Мекка – это полуторамиллионный ультрасовременный мегаполис, разбросанный по лощинам мощных гранитных и мраморных гор, служащих природной границей для городских районов, связь с которыми обеспечивается системой многокилометровых, хорошо проветриваемых туннелей. Здесь в больших масштабах ведётся строительство гостиниц, дворцов, общественных зданий и частных домов, в которых гармонично сочетаются современные идеи и традиционный дизайн. Притом новостройки замысловатой и неповторимой формы буквально вгрызаются в утёсы. В некоторых из них конструируются своеобразные внутренние оазисы с пальмами, водопадами, искусственной речкой и фонтанами. Искусственно созданные скальные водопады попадаются и в самом городе. В центральной части Мекки нередки уличные эскалаторы. Естественно, вся инфраструктура города ориентирована на удовлетворение самых разнообразных запросов многочисленных гостей. Тут много запоминающегося и своеобразного. В частности, в глаза сразу бросается полное отсутствие собак, зато в изобилии водятся голуби, домашние коршуны и кошки. Впрочем, идентичная ситуация наблюдается по всей стране.
Но, как и в пору Ишаева, сейчас в Мекке (и не только) торговлей заняты не саудовцы, а узбеки, афганцы и прочие некоренные этносы. Фрукты тоже завозятся из иных стран. Притом их вкусовые качества оставляют желать лучшего: арбуз или огурец, выращенный в Дагестане, несравненно смачнее продаваемого здесь. Во многих домах арабов и поныне нет мебели: сказывается традиция. Вообще-то, традиционностью пронизана вся жизнь Саудовской Аравии. Вчерашние скотоводы, за несколько десятилетий совершившие невиданный прорыв в социально-экономической сфере, трепетно относятся к своему прошлому. Достаточно сказать, что на уик-энд они с семьями выезжают в близлежащую пустыню, где в шатре, принадлежащем какому-нибудь далёкому предку, отдыхают от сует городской жизни путём выпаса личных 2–3 коз. Верность традициям прослеживается и во внешнем виде: мужчины вот уже в течение тысячелетий носят длинные платья, куфию (головной убор в форме платка), придерживаемую шнурком-укалем, а женщины – хиджаб… (Продолжение следует) ]§[